Замок с внутренними запорами
Сегодня сложно представить себе входную добротную дверь без замка. Заботящийся о безопасности своих домочадцев хозяин установит на входной двери самый проверенный и надёжный замок, а то и не один, а несколько замочных устройств сразу.
Но замки ставят не только на металлических наружных конструкциях, но и на межкомнатных дверных системах. Конечно, используемый для входной двери замок значительно разнится от замочного устройства, предназначенного для установки на внутренние конструкции.
Разнообразие устройств по типу запорного механизма
Различают следующие разновидности исполнительного элемента:
- механический (замыкание выполняется при помощи металлического стержня, который входит в специальный паз);
- электромеханический (засов оснащён электрическим приводом);
- электромагнитный (в этом случае в качестве запорного механизма выступает магнит).
К тому же встречаются следующие типы замочных устройств:
- сувальдный;
- цилиндровый;
- перекодируемый;
- смартлоки.
Так, сувальдный замок оснащён специфической запорной деталью, благодаря наличию которой створка плотно фиксируется в закрытом положении. Эта деталь называется сувальдой. Надёжность замочного устройства сувальдного типа определяется количеством сувальд: чем их больше, тем надёжнее механизм, а значит, преступникам придётся немного повозиться, прежде чем они смогут открыть такую дверь.
Как правило, сувальдный замок открывается и закрывается массивным ключом с глубокими бороздками. Такой ключ не так уж и легко подделать. Впрочем, сувальдный замок не лишён недостатков: это устройство значительно шире других механизмов, поэтому выполнить его монтаж в готовую дверь нелегко, особенно если домашний мастер – новичок в этом деле.
Для цилиндровых устройств характерно наличие внутреннего элемента цилиндрической формы (его ещё называют «личинкой»). Обычно «личинка» изготавливается из высококачественного прочного сплава и имеет 4-6 сувальд (чем большее количество сувальд установлено, тем более высокими показателями ко взлому обладает входной блок). Впрочем, у цилиндрового замочного устройства есть свои недостатки: он нуждается в дополнительном упрочнении, иначе предупредить выбивание этого механизма или его выкручивание будет очень сложно.
Что же касается перекодируемого устройства, он представляет собой усовершенствованную версию цилиндрового и сувальдного механизмов. Удобство этой модели состоит в том, что в случае потери ключей дверной замок, установленный на металлических конструкциях, можно будет перепрограммировать под новый набор ключей (для этого придётся выполнить замену старой личинки на новую).
Смартлоки, в отличие от обычных замочных устройств, не требуют использования ключей: они работают по принципу домофонов. Для открытия входной двери, оснащённой смартлоком, нужно ввести код-пароль либо отсканировать отпечаток пальца или сетчатку глаза. Даже в случае отключения электропитания этот дверной замок, установленный на металлических конструкциях, продолжает исправно работать в течение двух суток. По истечении же 48 часов для открытия двери понадобится специальный ключ.
Особенности цилиндрового замочного механизма
Все устройства цилиндрового типа условно делятся на врезные и накладные. Более того, такие замки могут быть как односторонними, так и двусторонними.
Односторонние запоры открыть можно ключом и то лишь с одной стороны. Для двусторонних цилиндровых устройств характерно наличие двух цилиндров (с внутренней стороны этот замок открывается при помощи ключа).
Чтобы закрыть цилиндровый замок, установленный на металлических конструкциях, нужно в отверстие вставить ключ и провернуть его. Эта скважина, находится в цилиндре, одна из частей которого крутится (эта часть будет крутиться только в том случае, если в отверстие вставлен надлежащий ключ), а оставшаяся – остаётся неподвижной. Исполнительным механизмом в этом устройстве являются штифты: от их положения зависит, открыт замок либо он закрыт.
Классификация устройств по взломостойкости
Поскольку замочные механизмы, предназначенные для металлических дверей, представлены на рынке фурнитуры в огромном многообразии, сделать правильный выбор порой очень сложно.
Здесь важно учесть, что по методу крепления все запоры условно можно разделить на три класса:
- навесные;
- накладные;
- врезные.
Навесное устройство считается малоэффективным. Обычно замки такого типа устанавливают на металлических или деревянных блоках подсобного помещения либо на воротах. Для преступника вскрыть такой механизм не составит особого труда: достаточно ударить кувалдой или каким-либо другим предметом, и полотно откроется.
Самыми распространёнными считаются врезные механизмы. Их установка предусматривает наличие специального отверстия, вырезанного в металлических или деревянных полотнах. Если установлен внутренний замок этого типа, на торце полотна будет виднеться замочная планка.
Накладные запоры считаются самыми простыми в обслуживании: если вдруг в ходе эксплуатации такой механизм выйдет из строя или затеряется ключ, такое устройство заменяют новым (для этого ко внутренней стороне створки крепят замочный блок). Дополнительное достоинство такого запора состоит в том, что его запирающий механизм расположен с внутренней стороны двери (то есть, скрыт от глаз злоумышленников), что затрудняет доступ в помещение.
Что же касается материала использования, самыми хрупкими считаются запорные устройства, сделанные из латуни. Второе место после латунных механизмов занимают чугунные устройства. В то же время самыми надёжными являются стальные запоры: такое устройство сложно выломать (а если оно будет выполнено из калёной стали, сделать что-либо с таким запором будет крайне трудно).
Кроме того, стоит учесть, что все запирающие устройства, установленные на металлических или деревянных входных блоках, можно отнести к одному из четырёх классов взломостойкости:
- Представители этого класса считаются ненадёжными.
Взломать такой запор, установленный на металлических или деревянных полотнах, не займёт у злоумышленника больше 5 минут времени. Обычно эти устройства ставят на дверцах сараев и прочих подсобных помещений. - Для отпирания таких запорных устройств у злоумышленника уйдёт чуть больше 5 минут.
Как правило, запоры такого типа устанавливают на входных конструкциях, закрывающих помещения, где нет никаких ценных вещей. - Замочные механизмы этой группы чуть улучшены, впрочем, это не говорит об их неуязвимости (взлом запора этого типа занимает меньше 15 минут).
Такие устройства устанавливают на металлических входных дверях городской квартиры или загородного дома. - Механизмы этой группы открывают преступники-профессионалы чуть меньше, чем за 30 минут.
Стоимость таких устройств значительно выше, чем стоимость запорных механизмов классов 1-3.
При выборе замка на входную дверь специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на стальные устройства 3 или даже 4 класса взломостойкости. Причём, для большей надёжности на полотно лучше установить ни один, а два замка: к примеру, один – цилиндровый, второй – сувальдный.
Да и к тому же нужно учесть сопротивляемость дверной конструкции к силовым нагрузкам (при небольшой ширине бруса или тонком низкокачественном металле сопротивляемость двери к нагрузкам значительно ухудшается). И ещё, не следует экономить на дверном глазке и цепочке.
Запорные устройства для межкомнатных дверных блоков
Иногда на межкомнатных дверных дверях тоже устанавливается замочное устройство. Выбранный в этом случае замок состоит из следующих элементов: затвора, защёлки, поворотной пластины, крышки корпуса, а также рычага для удержания.
Устанавливаемые на межкомнатных блоках запоры не подходят для входных дверей. Такие устройства без труда можно высверлить или выбить: они просты и не отличаются высокой стоимостью.
Источник
Сделать простые запоры на гаражные ворота своими руками можно за пару часов, более сложные конструкции потребуют наличия деталей и инструментов. Тот факт, что чем проще механизм, тем он надежней подтвержден практикой.
Надежные варианты запорного механизма для ворот гаража
Самые удобные конструкции – на пружинах. Они прочно удерживают створки ворот и дверей. Такие конструкции запора можно устанавливать в любом месте – на раме створок ворот или на самом полотне дверей.
Запоры для гаражных ворот – основные виды конструкции:
- горизонтальные запорные механизмы, которые могут устанавливаться по центру распашных ворот, либо сверху и снизу;
- вертикальные запоры;
- дополнительные запорные механизмы, которые обычно монтируют для удобства, а не для безопасности. Они просто не дают створкам распахнуться от порыва ветра или сквозняка.
Варианты удобных и надежных запорных механизмов для ворот гаража:
- врезной замок;
- сдвижной запор накладной для распашных ворот;
- поворотный запор;
- винтовой и ригельный механизм;
- запор на ворота гаража с фиксацией. Фиксировать запор можно пазовым, поворотным или пружинным методом.
Выбор зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей. Аналоги некоторых дорогих механизмов вполне можно сделать в четыре раза дешевле своими руками.
Немного о врезных замках
Сувальдный механизм замка, который обеспечивает секретность, для гаража, особенно в северных регионах не рекомендуется. Часто пластины этого «тетриса» заклинивает, и открыть замок становится очень проблематично.
Простой и надежный механизм секретности, который подойдет для любого замка в гараже – реечная пара. На грани засова и на самом ключе нарезаем пилу (нужны угловые пазы и выступы). Когда ключ, похожий на сверло, вставляется и надавливается, то ворота легко открываются. Такой простой и надежный механизм можно установить даже на большой массивный запор.
Такая конструкция выдерживает любые морозы. Единственный минус – ключ слишком большой. Но ограничиваться только замком на ворота нельзя, нужны надежные боковые и центральные запоры на распашные ворота гаража.
Простой запор «вертушка»
Вертушки запоры на гаражные ворота своими руками можно сделать быстро и просто. Для этого понадобятся деревянные бруски 50 мм и металлическая полоса.
Удобные и надежные запоры типа вертушки прекрасно подходят для распашных ворот, но в продаже их нет – невыгодно их делать производителям.
Принцип работы такого запора простейший – по центру закрепляется сквозным болтом перекладина, которая передвигается по брускам клиновидной формы. Когда ворота закрыты, то створки плотно прилегают друг к другу, упираясь в дверной блок.
Такой тип механизма закрывает надежно распашные ворота, даже без дополнительных засовов. Снаружи вскрыть невозможно, а изнутри открывается «легким движением руки».
Как сделать вертушку запор для гаражных ворот:
- сверху крепим металлическую защелку, которая будет крутиться на саморезе (диаметр 8-10), шляпка шестигранная. Верхняя защелка нужна для увеличения жесткости и предотвращения деформации и перекручивания створок, к тому же это дополнительный упор;
- размер самой планки вертушки 4,5 х 10 х 200 см. Это может быть стальная полоса или деревянный брусок, толщина не меньше 5 мм. Длину выбираем в зависимости от ширины створок, обычно длина должна составлять две трети ширины ворот;
- по центру изнутри к левой створке ворот гаража вертушку закрепляем сквозным болтом (диаметр 10 -12 мм). Отступ от края створки – 6 – 10 см;
- чтобы болт легко проворачивался, на него одеваем две шайбы;
- на полотно ворот, на двух створках делаем паз фиксатор из швеллера, в котором будет крепиться планка при повороте. Лучше стачать швеллер клином, чтобы планка легко попадала в паз;
- к правой створке с внешней стороны крепим рейку упор, которая должна выступать за створку на 10 – 20 мм.
Болты снаружи нужно сточить, чтобы их нельзя было открутить. Такие запоры на гаражные ворота плотно держат створки при любом сильном ветре и снаружи их открыть невозможно.
Шпингалеты – просто и надежно
Минус такого запора в том, что он не обеспечивает плотное прилегание створок. Но такой тип задвижки надежен и долговечен, практически не ломается.
Шпингалет – это металлический стержень с упором, который ездит по рейке. Шпингалет стоит недорого, а простой механизм можно сварить из обычного железного прутка.
Как сделать простой шпингалет:
- нужно два металлических прутка (диаметр больше 10 мм);
- к пруту крепим ручку. Для горизонтального шпингалета ручку привариваем по центру прутка, для вертикального запора – сверху;
- для паза нужна металлическая трубка, диаметром чуть больше прутка, чтобы он прочно фиксировался в трубке;
- привариваем трубку к одной створке или к нижней раме ворот для вертикального шпингалета;
- на другой створке крепим такую же трубку, меньшей длины. Тщательно меряем, чтобы трубки на створках были на одном уровне и пруток легко двигался и попадал в паз;
- дополнительно, чтобы зафиксировать закрытый запор привариваем проушину, в которую надо вставить ручку прутка.
Вертикальные шпингалеты, приваренные на двух створках ворот, ближе к центру надежно фиксируют ворота. Можно трубу паз вкопать прямо в землю, так будет надежней и проще.
Совет. Для вертикального запора можно использовать мощные крючки. Надо будет только приварить проушину к нижней раме ворот и закрепить крючок на каждой створке. Располагать крючки тоже нужно ближе к соединению створок, так фиксация надежней, нет люфта.
Шлагбаум для ворот гаража
Шлагбаум не обеспечивает плотного прилегания створок, но открыть ворота снаружи невозможно. Полосу делают из деревянного бруска или швеллера.
- отверстие для поворотного болта (М10 или М12) сверлим на расстоянии 8 см от торца планки. Длина болта – учитываем толщину створки, толщину самой полосы запора и две шайбы, оставляем резьбу для закручивания гайки;
- сверлим отверстие для болта в створке ворот, приложив полосу запора;
- важно, чтобы болт, на котором крутится шлагбаум, имел широкую прочную шляпку, так как на нее приходится вся нагрузка и упор;
- на двух створках крепим сваркой три паза захвата. Один паз на створке, где закрепили полосу шлагбаума, ближе к торцу, второй – напротив, на другой створки, тоже ближе к торцу створки, третий – в самом дальнем конце второй створки, чтобы в нее попадал конце полосы шлагбаума.
Дополнительно в последнем пазе можно сделать проушины для крепления навесного замка. На видео процесс понятен и прост в исполнении, нужна только сварка и несколько полос металла. https://www.youtube.com/watch?v=ir22ua7vpa8
Сдвижные запоры
Проще купить в магазине и просто приварить к створкам распашных ворот гаража. Но, если такой возможности нет, то можно сделать такую задвижку своими руками:
- нужна металлическая полоса – длина 40 см и ширина – 5 см;
- эта полоса должна двигаться по пазам направляющим;
- направляющие с двух сторон створок можно приварить к створке на металлической пластине на полотно ворот;
- сам засов крепим к другой створке саморезами по металлу или сваркой;
- на полосу, с краю и на край направляющей крепим дужки, чтобы можно было дополнительно зафиксировать навесным замком.
Обязательно проверьте несколько раз правильность выставления пазов и полос, чтобы их не заклинивало при закрывании. Потом можно смазать запоры машинным маслом.
Универсальный надежный запор для гаража
Верхний запор в воротах гаража открыть проблематично. Но мастера скопировали интересную конструкцию с финских сайтов. Сделать несложно:
- делаем металлические крюки по чертежу, чтобы были гладкими, зачищаем болгаркой. Толщина крюка – 12 мм;
- металлическая стойка по высоте ворот – из нержавейки. К стойке можно посередине приварить ручку для удобства поворота.
- крюки привариваем на стойку с двух сторон;
- сверху и снизу делаем фиксаторы для крепления крюка;
- посередине створки привариваем еще один держатель для поворота.
Делаем такую конструкцию для одной створки (прижимающей вторую), а по центру устанавливаем обычный запор – задвижку. Открывать и закрывать удобно – не нужно нагибаться и тянуться. Конструкция позаимствована у прицепа от фуры и у финских товарищей. Главное – створки плотно прижаты и открываются легко и просто.
Видео как это все поэтапно и наглядно должно быть сделано.
Перед тем, как сделать запоры на гаражные ворота и начать устанавливать, надо очистить от ржавчины и обезжирить растворителем места креплений всех деталей запора.
Дальше Выбор только за Вами. Но помните что запор в гараже должен быть действительно надежным. Хоть времена и прошли, но до сих пор бывают отголоски проблем которые в дальнейшем портят жизнь настоящему гаражнику из за взломов и краж оборудования и просто вещей. Будьте осторожны.
Источник
Защелка дверная — механизм, предназначающийся для удержания дверного полотна в закрытом положении без использования ключа. Существует множество конструктивных разновидностей этих устройств, они используются как на внешних, так и на межкомнатных дверях.
Виды
Задвижка может являться как самостоятельной отдельной конструкцией, так и частью поворотного механизма. Некоторые устройства имеют функцию быстрой блокировки. Такого рода щеколда на межкомтную дверь может устанавливаться в санузле, спальной или кабинете.
Защелки для межкомнатных дверей комбинируются с замками сувальдного, цилиндрового, электрического или комбинированного типа. Щеколды не монтируются вместе с реечными замками.
Защелки бывают:
- С металлическим язычком. Наиболее популярный вид щеколд.
- С пластиковым язычком. Такой же конструкции, что и металлическая, но менее шумная.
- Роликовые или шариковые. Дверь удерживается круглым шариком, который прижат пружиной.
- Магнитные. Фиксация полотна осуществляется путем воздействия магнита.
- Электромеханические. Используются для реализации удаленного или бесконтактного управления доступом в помещение. В качестве ключа может использоваться RFID-карта или ключ-брелок.
Фалевые
Это автоматические дверные защелки, имеющие свойство самопроизвольно захлопываться. Фиксация происходит при помощи подпружиненного заостренного язычка. При закрывании он скользит по обратной планке, а затем входит в гнездо под воздействием пружины, которая действует на сжатие, фиксируя полотно.
При нажатии ручки задвижка освобождается. На некоторых моделях замков можно прятать язычок щеколды дополнительным поворотом ключа.
С фиксатором
В устройстве предусмотрен фиксатор, надежно удерживающий язычок дверной защелки внутри конструкции. Он блокируется в закрытом положении.
Фиксатор исключает самопроизвольное захлопывание. Поворотные ручки служат не только для открытия механизма, они могут выступать и в качестве декоративной части полотна двери. Устройства с пластиковыми язычками издают намного меньше шума, чем с металлическими.
Роликовые
В таком варианте механизма защелки фиксатором выступает подпружиненный вращающийся ролик, который при закрывании попадает в специальный паз. Чтобы открыть дверь, нужно приложить небольшое усилие.
У паза такая форма, что при передвижении шарик вдавливается в корпус двери, высвобождая ее. Ролик — независимый элемент конструкции, который не имеет жесткого крепления к запорным ригелям, пружинам или ручке.
Шариковая система служит для фиксирования дверной конструкции при закрытии, но ее нельзя использовать для запирания. Лучше всего применять такие изделия в двусторонних распашных дверных конструкциях.
Магнитные
Простая магнитная защелка для двери по конструкции мало чем отличается от фиксатора на фасадах мебельных шкафов. Главный элемент щеколды расположен на дверной раме, а на полотне крепится металлическая пластина. При закрытии магнит притягивает к себе полоски из металла, фиксируя дверь. По функционалу такая система аналогична роликовым запорам.
В более сложных устройствах применяется поворотный магнитный ригель, который при закрытии втягивается в гнездо, вырезанное в проеме. Механизм всегда открывается при помощи поворотных ручек. Преимуществом таких конструкций является абсолютная бесшумность при использовании.
Основные требования
В наш век взломщиков становится все больше, поэтому и к защелкам предъявляются все более жесткие требования, хоть это и простая защита на межкомнатные конструкции.
Базовые требования:
- Надежное фиксирование двери в закрытом положении, ведь никому не хочется, чтобы полотно открывалось от сквозняка или даже от простого прикосновения.
- Бесшумная работа механизма при открывании и закрывании конструкции. Постоянный щелкающий звук не добавит уюта в нашу жизнь.
- Бесперебойная работа механизма. Согласитесь, этот пункт очень важен, так как невозможность выйти из комнаты может очень помешать в повседневной жизни.
Классификация защелок по способу монтажа
Межкомнатная щеколда может устанавливаться:
- Внутрь двери. Защелка отличается приятным внешним видом, поскольку большая часть устройства спрятана за панелью. Установка механизма сложная.
- На дверь. Запоры крепятся непосредственно на поверхность дверного полотна, что негативно сказывается на интерьере помещения. Но установка таких щеколд не требует больших усилий или широкого набора инструментов.
Дополнения к защелкам
Задвижки бывают дополнены:
- Фиксаторами. Такие щеколды устанавливаются в ванной комнате или спальне, поскольку они позволяют не только фиксировать дверь, но и предотвращают нежелательное проникновение в помещение.
- Замками для межкомнатной двери. Дополнения предназначаются для установки на дверях офисных помещений или личных кабинетов.
Монтаж
Для монтажа замков и щеколд лучше задействовать мастера, который специализируется на их установке и производстве, поиск специалиста не займет много времени.
При желании защелку можно установить и самостоятельно. Монтаж накладных щеколд на межкомнатные двери не вызовет затруднений, поскольку они закрепляются прямо на полотне при помощи болтов. Установка осуществляется следующим образом:
- С помощью карандаша производим разметку для будущей ручки. При ее нанесении указываем место размещения запирающего механизма, область крепления дверной ручки и планки с гнездом. Важно, чтобы задвижка была поднята минимум на один метр от пола.
- Сверлим отверстие для установки изделия. Дырку для запорного механизма делаем при помощи перьевого сверла, а для ручки — с помощью коронки.
- На торце двери делаем нишу для планки щеколды.
- Устройство помещаем в готовое отверстие. Торцевую планку крепим при помощи болтов.
- Прикрепляем ручку.
- На проеме устанавливаем ответную планку, которая захватывает язычок защелки. Перед креплением проводим выемку древесины, формируя паз.
Повторив эти действия в обратной последовательности, можно разобрать и вынуть щеколду для ремонта. Правильно демонтированная задвижка может повторно устанавливаться в другую или ту же дверь после проведения ремонта.
Необходимые инструменты
К инструментам, которые понадобятся для установки запоров, относятся:
- рулетка и карандаш, чтобы выполнить разметку;
- дрель и набор сверл;
- стамеска;
- молоток;
- отвертка;
- несколько саморезов.
Замок с защелкой монтируются при помощи одних и тех же инструментов.
В качестве вывода
Защелки на двери довольно популярны в наше время. Их выбор по виду, функциональности, назначению, надежности и так далее огромен. Поэтому, если вы решили устанавливать такой механизм на дверь, то стоит внимательно отнестись к характеристикам, учесть, куда будет установлена дверная конструкция, насколько надежным должен быть механизм запирания. Уделяя внимание при выборе даже мелочам, в дальнейшем вы сможете избавить себя от некоторых проблем.
Источник
