Устройство запора из профнастила
Какой профнастил использовать для забора
Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.
Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.
Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.
Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.
Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.
Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.
Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.
Конструкция забора из профлиста
Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.
Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.
Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:
- металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
- металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
- профлист;
- саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
- цемент;
- песок;
- мелкий щебень.
Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:
- лопата штыковая;
- бур электрический или ручной;
- шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
- измерительная рулетка;
- уровень строительный;
- отвес;
- емкость для приготовления раствора;
- шуруповерт;
- электрическая дрель с набором сверл по металлу;
- сварочный аппарат.
Расчет необходимого количества материалов
Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.
При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.
Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.
Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.
При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.
Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.
Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.
Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.
Разметка и земляные работы
Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:
- Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
- В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
- Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.
Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.
Какой материал для столбов выбрать
Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.
Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.
Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.
В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.
Устройство основания под столбы
Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:
- выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
- на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.
Основание для установки опоры готово.
Установка столбов
После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:
- часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
- столб опускается в ямку;
- проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
- с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
- для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
- готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
- раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
- после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.
На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.
Крепление лагов
После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:
- Прожилины приваривают.
- Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.
Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.
После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.
После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.
При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.
В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.
Крепление профнастила
Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:
- Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
- Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
- Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
- Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.
Устройство ворот и калитки
Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.
Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.
Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.
Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.
Видео по теме
Источник
Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.
Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.
Этапы возведения забора
1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.
Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.
Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.
2. Установка опорных столбов
Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).
Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.
Вбивание в грунт
Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.
Бутование
Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.
Бетонирование
Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.
ВАЖНО!
При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.
Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.
Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.
В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).
3. Установка поперечных лаг
Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.
Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.
Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.
4. Обшивка каркаса профлистом
Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.
В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.
Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.
Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.
Итог
Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.
Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!
В статье упоминаются категории:
Источник
