Нива запор на бензобак

Уголок прикручен к верхней кромке лючка бензобака саморезами М3.
Пробовал приклеить его «холодной сваркой» — отваливается через месяц.

Pit2121, 30.11.03.

* * *

Дополнение от pepelatc2131

(оригинал):

На прошлой своей Нивке, когда я ставил замок на багажник, поступил по-другому (ессно после того, как
сгорел первый замок :))) ) Купил 5-типроводный замок, который дороже на 15-20 рублей. Дело в том, что 3 дополнительных провода идут к встроенному микровыключателю. В результате я так
закоммутировал провода, что при одном из крайних положений штока
эл. замка его питание микриком отключается и пружиной шток возвращается
обратно, тем самым питание опять появляется и шток опять начинает своё движение в нужном направлении до срабатывания микрика…
И т. д., пока не отпустишь кнопку. Такая
конструкция проработала у меня год, после чего машина была продана и работает у следующего хозяина по сей день (прошло ещё 1,5 года).

01.12.03.

* * *

Дополнение от Alex A. Bel. (оригинал
и далее по ветке).

Сегодня засверлил отверстие в нише горловины бака, вставил полый болт, в него спицу и завёл внутри на соленоид.
Подключил соленоид к сигналке, получилось, как если открыть машину — спица поднимается, как закрыть машину — спица опускается. Осталось только к лючку проушину прихватить заклёпками и всё, можно выкидывать турецкую протекающую пробку
(турецкие с замком от пионеров, а наши нет, вот пришлось мудрить…).

Подробная схема есть вот тут: (ссылка на эту статью).
Я только не стал делать реле и всё такое.

Доволен как слон!

Замок работает как часы швейцарские. Попробовал его на прочность — фиг там, если вдруг он откажет — придётся ломать лючок. Но часто ли отказывают соленоиды сигналки в дверях? Раз в 10 лет мож.

Ну дык вот. Самое сложное было найти место крепления скобы — помог пластилин. Когда с помощью заклёпочного инструмента прикрепил скобу на
крышке лючка сверху на скобу тонким слоем пластилина — закрыл всё, сработал замок, открыл замок — вот оно место.
Засверлил, зачистил, покрасил — готово, всё работает.

Супер! поменял поганую крышку с замком турецкого производства на нашу, родную без замка, но плотно закрывающуюся.

Попробовал ручками открыть лючок — ничего не вышло.
Если что — ломать придётся конкретно,
отвёрткой или консервным ножом, ну или заклёпки высверливать. Конструкция получилась весьма надёжной,
вандалоустойчивой.

Alex A. Bel., 06.05.05.

* * *

Решил сделать замок на багажник как у Pit2121, но не понравилось управление замком кнопкой на два положения. Запросто можно забыть нажать на кнопку, и бензобак останется открытым. К сигнализации подключать тоже не хотелось.

Сделал иначе. Пружину тяги газа от классики присоединил к штоку так, чтобы она тянула шток
вниз. Один провод соленоида соединил с массой, а другой вывел на кнопку соединённую с плюсом так, чтобы при нажатии кнопки шток понимался вверх. Нажимаем кнопку шток вверх, отпускаем, вниз. Отлично подходит кнопка открытия багажника от десятки,
которую я поставил сбоку накладки тоннеля КПП. По-моему очень удобно:

Теперь лючок бензобака. Штатную пружину в мусор, а вместо неё витую,
предварительно распрямив концы нужной
длины в противоположные стороны. Вместо оси использовал гвоздь подходящего диаметра и
длины. Усики, держащие ось, слегка подстучал молотком,
чтобы крепче держали. Теперь пружина стремится всё время открыть лючок. Проушину припаял к лючку. Правда не знаю, насколько надёжно, но пока держится. Часть проушины загнул под углом примерно в 45
градусов. Размеры не даю, т. к. подбирается опытным путём. Всё. Ставим лючок на место.

Для открытия бензобака достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Под действием пружины лючок автоматически открывается. Для закрытия поворачиваем лючок рукой. Проушина толкает шток вверх, который в свою очередь под действием своей пружины опускается вниз, как только отверстие в проушине поравняется с ним.

Проушину сделал из стали толщиной 2.5 мм и покрасил, а лучше сделать из нержавейки. Дюраль и
алюминий не подойдут, мягкие. Шток по ним очень плохо скользит. Царапает, и в итоге проблемы с закрытием лючка.

tega, 18.01.06.

* * *

Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить
вобщем-то любой… Я решил установить замок на крышку люка бензобака.

Вариантов есть три: первый — врезать туда небольшой замок с ключом (а-ля почтовый ящик), второй — установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или
третий вариант — установить замок с электроприводом.
Я выбрал третий вариант! 

В качестве замка взял «собачку» от обычно дверного замка:

Далее модернизировал ее, вварил гайку М4:

Просверлил отверстие сверху в полости
лючка заливной горловины, установил туда замок
(B), на крышке лючка установил ответную часть, сделанную по месту
(С):

Вместо резинового упора крышки люка установил концевик
(А), он нужен для того, что бы при срабатывании электропривода — крышка немного приоткрывалась, и ее можно было легко ухватить пальцем. Впоследствии этот концевик можно будет использовать как датчик
незакрытой крышки бензобака.

Изнутри установил электропривод, который подключил к
соответствующей кнопке:

Стрелками на левом фото показаны
намеченные точки крепления. На
правом показано соединение «собачки» и
привода. Лучше использовать не проволоку (как
на фотографии), а тонкий плетеный стальной
тросик.

Получилось весьма удобно и функционально!

Слева — крышка закрыта и открыть ее
снаружи невозможно! Справа — после нажатия
на кнопку — крышка приоткрылась, можно
открывать люк и заправляться!

Fast, 04.07.06.

Оригинал: https://autoclub.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=4699,
скопировано с разрешения автора.

* * *

Добавление от 15.07.09.

При срабатывании соленоида лючок открывается концевиком (как в последнем добавлении в статье). Только
смущает одно: при срабатывании этого концевика не
проскочит ли искра? Все-таки ББ рядом… 

* * *

Ознакомившись с материалами статьи «Защита бензобака от «пионеров»» осмыслил все и сделал свой вариант.

Итак, в качестве запирающего устройства я решил использовать концевой выключатель, которые используют при установке сигнализации. Но обязательно металлический, с пластмассовым штоком совсем ненадежно.

Вот такой вот концевик:

Но у него тоже есть недостатки: контактная часть держится на пластмассе и отвалилась еще до монтажа, и еще корпус концевика вроде латунный, но резьба на нем очень хлипкая, начинаешь затягивать
— ломается. Это выяснилось когда у меня все уже было сделано и работало и осталось только затянуть все элементы, пришлось переделывать.

Разбираем концевик, из его деталей нам пригодится только пружина и стальная втулка. Для переделки нам нужен болт М8 и две гайки под него, желательно с шайбами:

Берем болт М8 такой же длины, как корпус концевика, и делаем из него новый корпус.
Для этого конечно нужен токарь. У меня на работе есть небольшой ремонтный цех, так что мне повезло. Сначала просверливаем сквозное отверстие диаметром 3
мм, затем рассверливаем его диаметром 4,5 мм, оставив 2
мм у шляпки болта. Получаем следующий результат:

Родной стержень тоже не пойдет, у него на конце хлипкая резьба, и загнуть его не выйдет, слишком короткий. Поэтому берем гвоздь, кажется на 150, я не мерил длину, знаю точно что у него диаметр 3
мм. Но это не все, в него не полезет пружина, поэтому его надо обточить на наждаке, кроме того надо обточить шляпку гвоздя так, чтобы она стала минимальной и плавной чтобы не застревала в ухе.

В итоге имеем набор деталей для нового концевика:

Собираем концевик и загибаем гвоздь так, чтобы втулка входила в болт на 3-4
мм:

Потом загиб гвоздя нужно будет подогнать по месту.

Теперь сверлим отверстие диаметром 10 мм в заливной нише. Место я брал примерно, тем более что сверлить неудобно, так что тут как кто сможет, желательно максимально близко к краю. Само отверстие я не фотографировал, только уже с вставленным концевиком, причем еще в первом варианте с родной втулкой:

Далее по отверстию и закрепленному в нем концевику изготавливаем ухо. Я взял обрезок стального листа толщиной 1,5
мм. Замеры делал, как мог линейкой, но у меня все отлично получилось, размеров не пишу, так как еще раз повторюсь, делал по отверстию. Отверстие под концевик 4,5
мм с обязательными фасками с обоих сторон для того чтобы шток концевика легко входил-выходил (сразу вспоминается ослик Иа). Конец уха загибаем, длину язычка устанавливаем замерами, а угол загиба экспериментально. Ухо крепим к люку клепками. Далее устанавливаем еще один концевик в отверстие, где раньше была резинка для того, чтобы при открывании лючка он приоткрывался. Итак вот что мы имеем (опять же эти фото с еще не переделанным основным концевиком, но сути это не меняет):

Убеждаемся, что все работает и переходим к приводу.
Провод я протянул еще когда ставил сигнализацию.

Соленоид нужно установить так, чтобы он находился точно над концевиком.
Ушко надето на загнутый конец концевика в вытянутом положении. Вот такая конструкция для монтажа получилась. Тут же я предусмотрел ручной привод на аварийный случай, чтобы веревка не перетерлась использовал изоляцию от электрического провода (на фотографии вместо веревки проволока
— это так сказать опытный образец):

Примеряем, уточняем, сверлим три отверстия, устанавливаем:

На следующей фотке видно как я реализовал ручной привод, не стал я заморачиваться с протягиванием троса, так как пользоваться придется не часто, это ж на аварийный случай:

Точки крепления кронштейна соленоида:

Подключаем так, чтобы соленоид работал на втягивание, один провод к +12, второй на массу.

Кнопку я купил в магазине радиодеталей, соответственно на замыкание, вот такую:

Ставить решил на бороду прямо в заглушку. Мне не понравился вариант с установкой в районе прикуривателя, потому что есть вариант случайно задеть кнопку. Кнопку я запитал от свободного контакта замка зажигания (у меня на нем еще и магнитола висит). Но так как мне не нравится, что питание на магнитолу подается вне зависимости от того, вставлен ключ или нет, а это значит, что на магнитоле всегда светятся часы и медленно, но верно садят аккумулятор, то я рядом с кнопкой лючка еще воткнул стандартную кнопку на два положения и посадил на них и кнопку лючка и магнитолу. Для магнитолы смысл понятен, а для кнопки лючка тоже хорошо, что бы шаловливые ручки (например детей) не открывали
лючок и не дай бог не сожгли соленоид.

Вот что получилось:

А вот ручной привод расписывать не буду, и так все видно.

Всем удачи.

dave gahan, 03.04.08.

* * *

Мысль о защите бензобака от сливальщиков возникла буквально через месяц после покупки Нивки. Сливали в основном во дворе, но обсыхал я будучи уже в городе в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Некоторые мои товарищи не могли вернуться домой с рыбалки по причине опустошенных местными пионерами бензобаков. Всякие разные крышки с ключами и эксцентриками срываются на раз (перепробовал много видов). Замочек на лючок неминуемо влечёт надругательство над последним с помощью монтажки или отвертки. Заправлять по пять литров тоже не вариант,
т.к. и их сливают и на заправку часто ездить надо. Концевик поставить — соседи жалуются на вой сигналки… Короче решил я придумать что-то принципиально иное, а именно, защитить горловину не снаружи, а изнутри. С момента задумки до момента реализации прошло около года :). И вот что получилось:

Что необходимо:
1. Горловина бензобака луженая.
2. Листовой металл толщиной 2-3 мм для изготовления круглой заглушки-пятака (я использовал стандартную винтовую пробку бензобака).
2. Листовой металл толщиной 1.5-2 мм для изготовления двух опорных сегментов (нержавейка, бронза, медь — то, что хорошо паяется).
3. Замок почтовый помассивнее с поворотом на 90 градусов и фиксацией в закрытом и открытом положениях. Важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него:

4. Паяльник помощней с массивным жалом (я использовал 65 Вт).
5. Флюс или кислота для пайки загрязненных и необработанных поверхностей.

В горловине на расстоянии 20-24 мм от верхнего края делается два горизонтальных пропила под опорные сегменты (ширина пропилов равна толщине опорных сегментов). Глубина пропилов 16
мм от внешнего радиуса:

Опорные сегменты представляют собой следующее:

Выпуск 1-2 мм служит для увеличения площади паяльного шва, т.
е. для придания конструкции большей прочности. Пайка опорных сегментов производится снаружи горловины как сверху, так и снизу. Наплыв припоя изнутри (если он есть) легко соскребается острой стамеской для того, чтобы круглая заглушка-пятак более плотно и без перекосов садилась на своё место:

Далее приводится описание конструкции запорного механизма исходя из типа и размеров приобретённого мною почтового замка.

С изготовлением заглушки-пятака всё просто. Из листового металла толщиной 2-3
мм вырезается круг радиусом, равным внутреннему радиусу горловины (24
мм). В его центре подготавливается отверстие диаметром 24.5
мм с пазами шириной 3 мм для фиксации корпуса замка от проворота:

Затем в подготовленное отверстие заглушки-пятака вставляется корпус замка так, чтобы выступы корпуса вошли в пазы отверстия, надевается шайба и навинчивается гайка:

Следующим этапом будет доработка запорной скобы исходного замка путём отсекания всего лишнего:

Далее, на края получившейся скобы припаиваются металлические стоечки. Впоследствии (после сборки) их торцы дорабатываются напильником так, чтобы замок закрывался и в то же время не хлябал. При этом надо учитывать, что корпус замка находятся в резьбовом зацеплении с запорной скобой, а следовательно при повороте последней меняется и степень прилегания её к опорным сегментам горловины.
В моём случае стойки получились высотой 4,5 мм.

Последним этапом перед сборкой будет пайка упоров (размеры определяются по месту), препятствующих проворачиванию заглушки-пятака вокруг собственной оси:

Упоры должны находиться в одной вертикальной плоскости с лапками запорной скобы и лапками воротила, посредством которого запорная скоба приводится в движение.

После сборки защитная заглушка горловины бензобака выглядит следующим образом:

Повторюсь ещё раз, что важно, чтобы в открытом положении замка ключ не
вынимался из него. Так будет удобнее доставать заглушку из горловины и устанавливать её на место.

Vanger, 24.03.09.

* * *

Первым противопионерским мероприятием (перед кардинальным — установкой замка на лючок) стала установка сигнализации об открытии лючка бензобака. Напрашивается конечно концевик вместо резинового ограничителя, но есть потенциальная угроза возникновения искры рядом с бензобаком, что чревато. Поэтому вместо банального концевика решено было использовать геркон — он искробезопасен и более надежен.

Место установки геркона и магнита видно на фото:

Все закреплено двухсторонним скотчем, геркон закрыт термоусадкой, использован постоянно разомкнутый, при открытии лючка магнит приближается на расстояние, достаточное для срабатывания, причем размыкается только при почти закрытом лючке. Провод можно вывести где-нибудь под кронштейном для полной скрытности установки, я попробую протащить через дырочку дренажа. Подключен будет ко второму проводу сигналки — капот и багажник, заодно есть повод поставить концевик багажника и какой-нибудь фонарик там. Проще, конечно, подключить к дверным концевикам,
проводка там рядом совсем на полу лежит, но есть много минусов —
перегружаются контакты геркона, есть риск высадить аккумулятор при долгом открытии лючка — он же сам не закроется.

bayanist, 15.07.09.