Как сделать запор на крышке бензобака
Одно время, довольно долгое, я ставил машину у себя под окнами, однажды, выйдя утром к автомобилю, сработала какая-то чуйка «что-то не то!», но что «не то» понять не смог. Заехав на заправку, открыл бак, и снова яркое ощущение какой-то «обреченности» … тяжело описать словами. Махнул рукой, заправился и поехал по делам. Прошло недели три, и снова почувствовал какой-то «негатив». Начал осматривать автомобиль, но ничего не нашел. Снова отмахнулся, но при этом закралась мысль «Неужели сливают бензин». Тогда снова отмахнул эти мысли, ибо пользовался «модной крышкой бака» … как тогда я думал, «мего супер пупер» защита от слива бензина.
Но однажды утром, выйдя к автомобилю, в очередной раз пришла эта мысль, пришла одновременно с увиденным мной открытым лючком. То-ли «грабители» в попыхах забыли его закрыть, то-ли так поверили в свою безнаказанность, что вообще плюнули на это дело. Присмотрелся к крышке бака, и понял что она «недозакрыта», я тогда не мог понять, я точно помню что ХОРОШО закрывал бак, но щас крышка на половину ввернута. Немного покумекав, понял, что данная защита работает только от случайно залетевшего на мопеде «пионера». На рисунке показано, как элементарно, имея несложный инструмент вскрывается эта крышка. Если пальцами зажать внутрянку (на рисунке 1я и 2я полоса) и потом сверху придавить пальцами (3я линия) то крышка крутится не смотря на закрытый замок. Долго я метался и буянил … но как говорится, уже все случилось. Тогда я снял эту пробку, и стал кумекать, «что же делать?» Можно конечно доработать крышку, приварить или припаять шайбу к черной крышке, дабы она закрывала пространство в которое просовывают «грабительский инструмент» но по разным причинам делать этого не стал (хотя возможно дойдут руки и сделаю). Кроме того, немного отступая от темы, скажу еще один огромный по моему мнению минус данных крышек. Когда заливаете полный бак, то по трассе, когда Вы ничего не подозревая жмете педаль газа, Ваш драгоценный бензин начинает просачиваться мимо этой замечательной пробочки. Приезжая в место назначения я частенько наблюдал разводу на кузове автомобиля от расплескавшегося бензина. Конечно можно и этот недостаток устранить, добавить некий уплотнитель, но мне показалось слишком хлопотно это, в данный момент я оказался не готов к таким «колоссальным» доработкам своего автомобильчика. Я обратился к своему однокласснику, и не смотря на то, что не являюсь сторонником замков на лючке, все-же согласился на это. то что у нас (у него) получилось мы можем лицезреть на фото ниже.
Кратко опишу для начала словами. К лючку бензобака, болтом прикручен тросик, который проникая в глубины нашего железного коня, самым неожиданным образом оказывается под рукой правого заднего пассажира, и там имеется замечательный крючок, за который этот тросик наизамечательнейшим образом крепится. Система защиты довольно проста в изготовлении, проста настолько что даже не имеет смысла это более подробно описывать (все гениальное просто). Все что необходимо это: тросик, кожух в который этот тросик уложен, болт крепления тросика к лючку, пластмассовый кончик на тросик, «крючок», за который сие чудо закрепляется при закрытом лючке бензобака. Сразу оговорюсь что эта система имеет несколько минусов. Первый минус, довольно несложно устраним, и в моих планах это есть. Иногда просто хлопотно кричать работнику заправки, в спешке вылетая из автомобиля «Я САМ ОТКРОЮ», ибо часто они начинают прилагать чрезмерные усилия в попытках ВЫЛОМАТЬ лючок. Посему мной продуман план удлинения тросика и вывода его под Рычаг ручного тормоза. Для того чтобы подъезжая к заправке в панике не нестись к задней правой пассажирской двери, а цивилизовано сидя за рулем открывать и закрывать лючок. Второй минус данной системы, устранить сложнее. Попытки слить бензин останутся, и посему Ваш автомобиль будет подвергнут более жестким нападениям. После внедрения мной сего девайся, была одна попытка слить мой драгоценный бензинчик. закончилась она к моему счастью провалом. Ибо лючок смогли отогнуть всего на сантиметр. На чем окончили попытки удовлетворить свои низменный потребности наживы, поняв что без дополнительного оборудования и не повредив автомобиль сделать этого им не удастся. А собственно минус и заключается в незначительных царапинах в районе лючка. Правда остается опасность что рано или поздно, кто либо решит все таки вырвать его с мясом. Что и является основным минусом сего девайса. Скажу сразу, что после вскрытия моего автомобиля (вырезали стекло) я прекратил играть в «казаки разбойники» с местной мафией, а просто стал ставить автомобиль на стоянке (500 метров) от дома. Посему данный девайс уже не имеет смысла, но все-же, иногда оставляя автомобиль под окнами (крайне редко но бывает) я более менее спокоен за свой бензин.
Источник
Есть на классических Жигулях такая проблема, что при использовании простой комбинации шланга и канистры, можно опустошать бак до нуля. С этой ситуацией столкнулся и я, когда ездил на 2106 — сливали у меня бензин периодически. За всё время слили около 40 литров. И сливали именно досуха, мне ни разу не хватило бензина, чтобы доехать до заправки, хотя она была близко, приходилось остаток пути идти с канистрой.
Принимал я разные меры: в виде установки всяких крышек с ключом и кодовыми замками, но срывались они с горловины очень легко и толку от них не было никакого. Ещё и каждый раз новую приходилось покупать, сливая бензин, «благородные» воришки забирали крышку с собой. Выследить их тоже не удавалось, так как сливали бензин примерно раз в месяц.
И вот, после очередной пропажи 15 литров бензина, мне это надоело окончательно. Интернет тогда по поводу того, кто и как выходит из таких ситуаций я не шерстил, и решил сделать по своему. Развернуть бак на 180 градусов, то есть внутрь багажника.
Фотографий данной переделки у меня не осталось, но недавно вспомнив об этом случае, я решил «погуглить» и нашёл много фоток. Но сначала расскажу как сделал я.
Бензобак в Шестёрке стоит в правой задней нише крыла и крепится металлическим хомутом.
Заводское расположение бака.
Можно заметить, что внизу у бензобака есть выемка по форме лонжерона. И если бак развернуть прямо в этой нише, то он туда нормально не поместится. Поэтому я достал бак из ниши и, развернув его на 180, прислонил выемкой к лонжерону.
Ребро, идущее по всему периметру бака.
Также бак по всему периметру имеет ребро, и когда вы ставите его на пол багажника, то он стоит на этом ребре. Но в полу багажника есть хитрость: он имеет углубления жесткости от штамповки детали.
Пол багажника имеет полезную штамповку.
Сняв бак, я заметил на нижнем ребре резинку, которая идёт с завода на нём. Таким образом развернув бак, он чётко встанет этой резинкой в углубление в полу. Останется только переделать родной хомут. Когда я искал фотографии к статье, я видел, кто-то не использует родное крепление, а крепит бак на перфорированную ленту.
Крепление с помощью перфорированной ленты.
Я крепил бак, переделав родное крепление.
Но я переделывал родное крепления хомута. Одно крепление хомута высверлил с лонжерона и перенёс его на пол — заодно не будет мешаться баку. При переносе на пол, крепление я приварил к полу по тем же точкам, которые высверлил. Можно прикрутить на сквозные болты, главное -защитить голый металл от дальнейшей коррозии. Второе срезал из ниши и приварил к лонжерону со стороны крыла. Сами хомуты пришлось немного изогнуть и взять стяжной болт подлиннее; я нашёл японский длинный болтик на 6 и стянул хомут им. Моя Шестёрка была на карбюраторе, поэтому мне пришлось удлинить только шланг подачи топлива, а длины проводов датчика уровня хватило. В лючок бензобака я вварил пластину металла, теперь при открытии лючка там был глухой металл.
Но в моём методе было одно неудобство. Оно состояло в том, что и без того маленький багажник из-за выноса бака за лонжерон стал ещё меньше. И уже сейчас, вспоминая тот случай, я нашёл в интернете другое решение проблемы.
Заливную горловину можно перенести внутрь бака, не меняя места расположения самого бака. Со штатного места горловину можно отпаять и, вырезав отверстие в другом месте, впаять горловину по-новой.
Отверстия слева-направо: штатное место, датчик топлива, новое место горловины.
Запаянная перенесённая горловина.
Штатное место горловины.
Законченный вид перенесённой горловины.
Таким образом пространство багажника останется прежним и можно будет обратно поставить пластиковый кожух.
Есть и ещё способы защиты, в виде установки замков на лючок. Но их, я думаю, легко обойти.
Некоторые оставляют родной бак и ставят дополнительный бак в нишу запаски. Либо изначально переносят родной бак туда. Но тогда придётся повозиться подольше с топливными магистралями.
В бак, оставшийся на родном месте, можно налить какой-нибудь бурды.
Придётся подольше повозиться с топливными магистралями.
После всех переделок было много курьёзов с сотрудниками ДПС и АЗС, которые с удивлением смотрели на такое переоборудование. Но после объяснения почему я так сделал, входили в положение. Один сотрудник ДПС как-то даже спросил, где сливали бензин, и обещал принять меры.
После таких изменений попытка слить бензин была всего одна. В этот раз воришки слегка покалечили багажник, поняв,что горловина внутри. Но на этом всё закончилось. Больше бензин никто не сливал.
А эти фото уже мои. Последствия попытки вскрытия багажника.
Мне удалось всё выстучать обратно и закрасить. Тем более, что в этом месте идёт уплотнительная резинка.
Спасибо за внимание! Надеюсь, было полезно.
Оставлю ссылки на другие статьи с моего канала:
Как поставить сиденье в Жигули.
Как мы с товарищем его Шоху ремонтировали.
Источник
| Защита бензобака от «пионеров» Авторы Pit2121, tega, Fast, dave gahan, Vanger и bayanist |
A — кнопка запирания замка;
A/1 — вид ножек кнопки стеклоподъёмника для ВАЗ 2110;
B — центральный замок;
C — латунный болт М10 со сквозным отверстием и гайка;
D — тяга из комплекта от Центрального замка;
E — уголок из алюминия;
F — крышка лючка бензобака.
Для управления замком используется одиночная кнопка для управления стеклоподъёмником от ВАЗ 2110. Для неё надо брать заводскую колодку и клеммы.
Провода зелёный и синий можно вместо кнопки подключить к проводам Ц.
З. от сигнализации.
Уголок прикручен к верхней кромке лючка бензобака саморезами М3.
Пробовал приклеить его «холодной сваркой» — отваливается через месяц.
Сам замок крепится к кузову Нивы при помощи пластин из набора Ц.З. и саморезов.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ:
Для удешевления данной конструкции электропривод замка подключен к кнопке управления напрямую. Поэтому управлять отпиранием и запиранием замка НАДО только короткими нажатиями на кнопку управления (она без фиксации). Штатный режим работы замка — это импульс длительностью 0,7 сек. Если длительность импульса превышает положенное время, это может привести к перегоранию привода. Для избежания этого можно добавить в схему стандартный контролер управления Ц.
З. И тогда схема будет выглядеть так: кнопка управляет контролером, а он управляет замком. Можно также подать на ножку №5 минус, а на ножку №4 плюс, который появляется при включении габаритов (серый провод от прикуривателя или от регулятора освещённости). И тогда при включении габаритов будет зеленоватая (встроенный светодиод) подсветка кнопки в вечернее время.
Pit2121, 30.11.03.
* * *
Дополнение от pepelatc2131
(оригинал):
На прошлой своей Нивке, когда я ставил замок на багажник, поступил по-другому (ессно после того, как
сгорел первый замок :))) ) Купил 5-типроводный замок, который дороже на 15-20 рублей. Дело в том, что 3 дополнительных провода идут к встроенному микровыключателю. В результате я так
закоммутировал провода, что при одном из крайних положений штока
эл. замка его питание микриком отключается и пружиной шток возвращается
обратно, тем самым питание опять появляется и шток опять начинает своё движение в нужном направлении до срабатывания микрика…
И т. д., пока не отпустишь кнопку. Такая
конструкция проработала у меня год, после чего машина была продана и работает у следующего хозяина по сей день (прошло ещё 1,5 года).
01.12.03.
* * *
Дополнение от Alex A. Bel. (оригинал
и далее по ветке).
Сегодня засверлил отверстие в нише горловины бака, вставил полый болт, в него спицу и завёл внутри на соленоид.
Подключил соленоид к сигналке, получилось, как если открыть машину — спица поднимается, как закрыть машину — спица опускается. Осталось только к лючку проушину прихватить заклёпками и всё, можно выкидывать турецкую протекающую пробку
(турецкие с замком от пионеров, а наши нет, вот пришлось мудрить…).
Подробная схема есть вот тут: (ссылка на эту статью).
Я только не стал делать реле и всё такое.
Доволен как слон!
Замок работает как часы швейцарские. Попробовал его на прочность — фиг там, если вдруг он откажет — придётся ломать лючок. Но часто ли отказывают соленоиды сигналки в дверях? Раз в 10 лет мож.
Ну дык вот. Самое сложное было найти место крепления скобы — помог пластилин. Когда с помощью заклёпочного инструмента прикрепил скобу на
крышке лючка сверху на скобу тонким слоем пластилина — закрыл всё, сработал замок, открыл замок — вот оно место.
Засверлил, зачистил, покрасил — готово, всё работает.
Супер! поменял поганую крышку с замком турецкого производства на нашу, родную без замка, но плотно закрывающуюся.
Попробовал ручками открыть лючок — ничего не вышло.
Если что — ломать придётся конкретно,
отвёрткой или консервным ножом, ну или заклёпки высверливать. Конструкция получилась весьма надёжной,
вандалоустойчивой.
Alex A. Bel., 06.05.05.
* * *
Решил сделать замок на багажник как у Pit2121, но не понравилось управление замком кнопкой на два положения. Запросто можно забыть нажать на кнопку, и бензобак останется открытым. К сигнализации подключать тоже не хотелось.
Сделал иначе. Пружину тяги газа от классики присоединил к штоку так, чтобы она тянула шток
вниз. Один провод соленоида соединил с массой, а другой вывел на кнопку соединённую с плюсом так, чтобы при нажатии кнопки шток понимался вверх. Нажимаем кнопку шток вверх, отпускаем, вниз. Отлично подходит кнопка открытия багажника от десятки,
которую я поставил сбоку накладки тоннеля КПП. По-моему очень удобно:
Теперь лючок бензобака. Штатную пружину в мусор, а вместо неё витую,
предварительно распрямив концы нужной
длины в противоположные стороны. Вместо оси использовал гвоздь подходящего диаметра и
длины. Усики, держащие ось, слегка подстучал молотком,
чтобы крепче держали. Теперь пружина стремится всё время открыть лючок. Проушину припаял к лючку. Правда не знаю, насколько надёжно, но пока держится. Часть проушины загнул под углом примерно в 45
градусов. Размеры не даю, т. к. подбирается опытным путём. Всё. Ставим лючок на место.
Для открытия бензобака достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Под действием пружины лючок автоматически открывается. Для закрытия поворачиваем лючок рукой. Проушина толкает шток вверх, который в свою очередь под действием своей пружины опускается вниз, как только отверстие в проушине поравняется с ним.
Проушину сделал из стали толщиной 2.5 мм и покрасил, а лучше сделать из нержавейки. Дюраль и
алюминий не подойдут, мягкие. Шток по ним очень плохо скользит. Царапает, и в итоге проблемы с закрытием лючка.
tega, 18.01.06.
* * *
Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить
вобщем-то любой… Я решил установить замок на крышку люка бензобака.
Вариантов есть три: первый — врезать туда небольшой замок с ключом (а-ля почтовый ящик), второй — установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или
третий вариант — установить замок с электроприводом.
Я выбрал третий вариант!
В качестве замка взял «собачку» от обычно дверного замка:
Далее модернизировал ее, вварил гайку М4:
Просверлил отверстие сверху в полости
лючка заливной горловины, установил туда замок
(B), на крышке лючка установил ответную часть, сделанную по месту
(С):
Вместо резинового упора крышки люка установил концевик
(А), он нужен для того, что бы при срабатывании электропривода — крышка немного приоткрывалась, и ее можно было легко ухватить пальцем. Впоследствии этот концевик можно будет использовать как датчик
незакрытой крышки бензобака.
Изнутри установил электропривод, который подключил к
соответствующей кнопке:
Стрелками на левом фото показаны
намеченные точки крепления. На
правом показано соединение «собачки» и
привода. Лучше использовать не проволоку (как
на фотографии), а тонкий плетеный стальной
тросик.
Получилось весьма удобно и функционально!
Слева — крышка закрыта и открыть ее
снаружи невозможно! Справа — после нажатия
на кнопку — крышка приоткрылась, можно
открывать люк и заправляться!
Fast, 04.07.06.
Оригинал: https://autoclub.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=4699,
скопировано с разрешения автора.
* * *
Добавление от 15.07.09.
При срабатывании соленоида лючок открывается концевиком (как в последнем добавлении в статье). Только
смущает одно: при срабатывании этого концевика не
проскочит ли искра? Все-таки ББ рядом…
S1 — кнопка открытия бензобака (нормально разомкнута).
S2 — концевик от двери (нормально замкнут)
На соленоид долго подавать напряжение не стоит — сгорит. Поэтому надо как-то отключать ток, когда он больше не нужен. Для этого использовано
реле. При закрытом лючке ток через него не течет, контакты находятся в положении, соответствующем схеме. Если нажать кнопку S1, соленоид сработает, и
лючок бензобака освободится и приоткроется за счет концевика S2. Концевик замкнет цепь, реле сработает и отключит питание соленоида, даже если продолжать держать нажатой кнопку S1. Таким образом исключается возможность сжечь соленоид. Лампочка использована для индикации открытого состояния лючка. Стоит ли её ставить — каждый решит сам. При закрытии лючка концевик размыкается, реле обесточивается и схема возвращается в исходное положение.
Соленоид возвращается в закрытое положение пружиной. При закрытии
лючок запирается автоматически.
noname, 15.09.07.
* * *
Ознакомившись с материалами статьи «Защита бензобака от «пионеров»» осмыслил все и сделал свой вариант.
Итак, в качестве запирающего устройства я решил использовать концевой выключатель, которые используют при установке сигнализации. Но обязательно металлический, с пластмассовым штоком совсем ненадежно.
Вот такой вот концевик:
Но у него тоже есть недостатки: контактная часть держится на пластмассе и отвалилась еще до монтажа, и еще корпус концевика вроде латунный, но резьба на нем очень хлипкая, начинаешь затягивать
— ломается. Это выяснилось когда у меня все уже было сделано и работало и осталось только затянуть все элементы, пришлось переделывать.
Разбираем концевик, из его деталей нам пригодится только пружина и стальная втулка. Для переделки нам нужен болт М8 и две гайки под него, желательно с шайбами:
Берем болт М8 такой же длины, как корпус концевика, и делаем из него новый корпус.
Для этого конечно нужен токарь. У меня на работе есть небольшой ремонтный цех, так что мне повезло. Сначала просверливаем сквозное отверстие диаметром 3
мм, затем рассверливаем его диаметром 4,5 мм, оставив 2
мм у шляпки болта. Получаем следующий результат:
Родной стержень тоже не пойдет, у него на конце хлипкая резьба, и загнуть его не выйдет, слишком короткий. Поэтому берем гвоздь, кажется на 150, я не мерил длину, знаю точно что у него диаметр 3
мм. Но это не все, в него не полезет пружина, поэтому его надо обточить на наждаке, кроме того надо обточить шляпку гвоздя так, чтобы она стала минимальной и плавной чтобы не застревала в ухе.
В итоге имеем набор деталей для нового концевика:
Собираем концевик и загибаем гвоздь так, чтобы втулка входила в болт на 3-4
мм:
Потом загиб гвоздя нужно будет подогнать по месту.
Теперь сверлим отверстие диаметром 10 мм в заливной нише. Место я брал примерно, тем более что сверлить неудобно, так что тут как кто сможет, желательно максимально близко к краю. Само отверстие я не фотографировал, только уже с вставленным концевиком, причем еще в первом варианте с родной втулкой:
Далее по отверстию и закрепленному в нем концевику изготавливаем ухо. Я взял обрезок стального листа толщиной 1,5
мм. Замеры делал, как мог линейкой, но у меня все отлично получилось, размеров не пишу, так как еще раз повторюсь, делал по отверстию. Отверстие под концевик 4,5
мм с обязательными фасками с обоих сторон для того чтобы шток концевика легко входил-выходил (сразу вспоминается ослик Иа). Конец уха загибаем, длину язычка устанавливаем замерами, а угол загиба экспериментально. Ухо крепим к люку клепками. Далее устанавливаем еще один концевик в отверстие, где раньше была резинка для того, чтобы при открывании лючка он приоткрывался. Итак вот что мы имеем (опять же эти фото с еще не переделанным основным концевиком, но сути это не меняет):
Убеждаемся, что все работает и переходим к приводу.
Провод я протянул еще когда ставил сигнализацию.
Соленоид нужно установить так, чтобы он находился точно над концевиком.
Ушко надето на загнутый конец концевика в вытянутом положении. Вот такая конструкция для монтажа получилась. Тут же я предусмотрел ручной привод на аварийный случай, чтобы веревка не перетерлась использовал изоляцию от электрического провода (на фотографии вместо веревки проволока
— это так сказать опытный образец):
Примеряем, уточняем, сверлим три отверстия, устанавливаем:
На следующей фотке видно как я реализовал ручной привод, не стал я заморачиваться с протягиванием троса, так как пользоваться придется не часто, это ж на аварийный случай:
Точки крепления кронштейна соленоида:
Подключаем так, чтобы соленоид работал на втягивание, один провод к +12, второй на массу.
Кнопку я купил в магазине радиодеталей, соответственно на замыкание, вот такую:
Ставить решил на бороду прямо в заглушку. Мне не понравился вариант с установкой в районе прикуривателя, потому что есть вариант случайно задеть кнопку. Кнопку я запитал от свободного контакта замка зажигания (у меня на нем еще и магнитола висит). Но так как мне не нравится, что питание на магнитолу подается вне зависимости от того, вставлен ключ или нет, а это значит, что на магнитоле всегда светятся часы и медленно, но верно садят аккумулятор, то я рядом с кнопкой лючка еще воткнул стандартную кнопку на два положения и посадил на них и кнопку лючка и магнитолу. Для магнитолы смысл понятен, а для кнопки лючка тоже хорошо, что бы шаловливые ручки (например детей) не открывали
лючок и не дай бог не сожгли соленоид.
Вот что получилось:
А вот ручной привод расписывать не буду, и так все видно.
Всем удачи.
dave gahan, 03.04.08.
* * *
Мысль о защите бензобака от сливальщиков возникла буквально через месяц после покупки Нивки. Сливали в основном во дворе, но обсыхал я будучи уже в городе в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Некоторые мои товарищи не могли вернуться домой с рыбалки по причине опустошенных местными пионерами бензобаков. Всякие разные крышки с ключами и эксцентриками срываются на раз (перепробовал много видов). Замочек на лючок неминуемо влечёт надругательство над последним с помощью монтажки или отвертки. Заправлять по пять литров тоже не вариант,
т.к. и их сливают и на заправку часто ездить надо. Концевик поставить — соседи жалуются на вой сигналки… Короче решил я придумать что-то принципиально иное, а именно, защитить горловину не снаружи, а изнутри. С момента задумки до момента реализации прошло около года :). И вот что получилось:
Что необходимо:
1. Горловина бензобака луженая.
2. Листовой металл толщиной 2-3 мм для изготовления круглой заглушки-пятака (я использовал стандартную винтовую пробку бензобака).
2. Листовой металл толщиной 1.5-2 мм для изготовления двух опорных сегментов (нержавейка, бронза, медь — то, что хорошо паяется).
3. Замок почтовый помассивнее с поворотом на 90 градусов и фиксацией в закрытом и открытом положениях. Важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него:
4. Паяльник помощней с массивным жалом (я использовал 65 Вт).
5. Флюс или кислота для пайки загрязненных и необработанных поверхностей.
В горловине на расстоянии 20-24 мм от верхнего края делается два горизонтальных пропила под опорные сегменты (ширина пропилов равна толщине опорных сегментов). Глубина пропилов 16
мм от внешнего радиуса:
Опорные сегменты представляют собой следующее:
Выпуск 1-2 мм служит для увеличения площади паяльного шва, т.
е. для придания конструкции большей прочности. Пайка опорных сегментов производится снаружи горловины как сверху, так и снизу. Наплыв припоя изнутри (если он есть) легко соскребается острой стамеской для того, чтобы круглая заглушка-пятак более плотно и без перекосов садилась на своё место:
Далее приводится описание конструкции запорного механизма исходя из типа и размеров приобретённого мною почтового замка.
С изготовлением заглушки-пятака всё просто. Из листового металла толщиной 2-3
мм вырезается круг радиусом, равным внутреннему радиусу горловины (24
мм). В его центре подготавливается отверстие диаметром 24.5
мм с пазами шириной 3 мм для фиксации корпуса замка от проворота:
Затем в подготовленное отверстие заглушки-пятака вставляется корпус замка так, чтобы выступы корпуса вошли в пазы отверстия, надевается шайба и навинчивается гайка:
Следующим этапом будет доработка запорной скобы исходного замка путём отсекания всего лишнего:
Далее, на края получившейся скобы припаиваются металлические стоечки. Впоследствии (после сборки) их торцы дорабатываются напильником так, чтобы замок закрывался и в то же время не хлябал. При этом надо учитывать, что корпус замка находятся в резьбовом зацеплении с запорной скобой, а следовательно при повороте последней меняется и степень прилегания её к опорным сегментам горловины.
В моём случае стойки получились высотой 4,5 мм.
Последним этапом перед сборкой будет пайка упоров (размеры определяются по месту), препятствующих проворачиванию заглушки-пятака вокруг собственной оси:
Упоры должны находиться в одной вертикальной плоскости с лапками запорной скобы и лапками воротила, посредством которого запорная скоба приводится в движение.
После сборки защитная заглушка горловины бензобака выглядит следующим образом:
Повторюсь ещё раз, что важно, чтобы в открытом положении замка ключ не
вынимался из него. Так будет удобнее доставать заглушку из горловины и устанавливать её на место.
Vanger, 24.03.09.
* * *
Первым противопионерским мероприятием (перед кардинальным — установкой замка на лючок) стала установка сигнализации об открытии лючка бензобака. Напрашивается конечно концевик вместо резинового ограничителя, но есть потенциальная угроза возникновения искры рядом с бензобаком, что чревато. Поэтому вместо банального концевика решено было использовать геркон — он искробезопасен и более надежен.
Место установки геркона и магнита видно на фото:
Все закреплено двухсторонним скотчем, геркон закрыт термоусадкой, использован постоянно разомкнутый, при открытии лючка магнит приближается на расстояние, достаточное для срабатывания, причем размыкается только при почти закрытом лючке. Провод можно вывести где-нибудь под кронштейном для полной скрытности установки, я попробую протащить через дырочку дренажа. Подключен будет ко второму проводу сигналки — капот и багажник, заодно есть повод поставить концевик багажника и какой-нибудь фонарик там. Проще, конечно, подключить к дверным концевикам,
проводка там рядом совсем на полу лежит, но есть много минусов —
перегружаются контакты геркона, есть риск высадить аккумулятор при долгом открытии лючка — он же сам не закроется.
bayanist, 15.07.09.
Источник
